1. Kap Hoorn ist jede Mühe wert (Auszug aus “Wilder Stiller Ozean”):

In Puerto Natales rüsten wir uns für die bevorstehenden Wochen. Unser Plan: ein Segeltörn durch die Tierra del Fuego - Feuerland. Unser Ziel: Kap Hoorn. Routiniert bereiteten wir uns und das Schiff auf die Zeit in der Wildnis vor. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass wir uns in diese von heftigen Stürmen heimgesuchte Ecke der Welt wagen wollten. Beinahe wäre es jedoch unser letztes Mal geworden...

Unsere Crew ist komplett, wir legen ab. An Bord: Hans, der bereits um die beiden südlichen Kaps Afrikas (Kap Agulhas und Kap der Guten Hoffnung) auf der Freydis gesegelt ist und außer uns als Einziger über genügend Blauwasser-Erfahrung für ein solches Revier verfügt. Ferner unser Frauenpaar Elisabeth und Elke, beide Psychotherapeutinnen. Auf der Ostsee haben sie ein kleines Boot. Und schließlich Inge mit ihrem Verlobten Sigi. Sie arbeitet als Segellehrerin auf Binnengewässern, er, Finanzberater in Dresden, stammt vom Bodensee.

Gleich beim Überqueren des Golfo Almirante stellt uns das Wetter auf die Probe. Stürmischer Wind schräg von vorn bricht mit Macht über uns herein. Die Crew muss rasch mit der Freydis vertraut gemacht werden: Elke steht am Ruder, Hans am Mast, Sigi und Inge an den Winschen und Elisabeth an der Karte. Mit dichtgeknallten, stark gerefften Segeln laufen wir gegen eine kurze hackige See an. Da passiert´s, querab der Isla Focus! Vielleicht hat Sigi mit zu viel Elan die Riesenwinsch gekurbelt, vielleicht Erich zu spät "Stop" gebrüllt, vielleicht war das Segel nicht gut genug: Mit lautem Knall explodiert die Genua. Was eben noch ein nagelneues Segel war, ist bloß noch ein nutzloses Stoffknäuel: Nicht die Nähte sind gerissen - das ließe sich reparieren - sondern das Tuch, gleich mehrfach durch alle Bahnen!

Trotzdem erreichen wir rechtzeitig zum Tidenwechsel den Canal Kirke. Erich hält zu meinem Entsetzen auf den "Malpaso", den engsten der drei Nadelöhre zu. Mit bis zu 14 Knoten zwängt sich hier das Wasser zwischen steilen Klippen hindurch. Vor 16 Jahren haben mir schon bei der Passage des breitesten die Haare zu Berg gestanden! Wie ein Wildwasserkanu wird die Freydis durch schäumende Wirbel gerissen. Gewaltige Strudel drohen unser Boot quer zu schlagen. Wir halten den Atem an. Wie von Geisterhand geleitet, erreicht das Schiff auch diesmal unbeschadet ruhigeres Wasser. Der Skipper freut sich über seine gelungene Einlage - aber nicht lange.

In der Nähe eines quer verlaufenden Gebirgszuges, auf den wir zuhalten, scheint das Wasser plötzlich zu kochen. Meterhoch wird es aufgepeitscht, dann treffen uns Williwaws, orkanartige Fallböen, mit solcher Wucht, dass das Grossegel aus den Lieken zu reißen droht. Mit Müh und Not gelingt es uns, das Tuch herunterzuzerren. Für ein paar Mastrutscher kam die Rettung zu spät, sie sind gebrochen. Unter Maschine quälen wir uns vorwärts, suchen fieberhaft nach einem halbwegs geschützten Ankerplatz, doch überall nur schrundige Steilküste. Nirgends eine Bucht, in der das Boot in den Orkanböen, die jetzt aus unterschiedlichen Richtungen auf uns niedersausen, vor Anker frei schwojen könnte. Dann nähern wir uns dem Ancon sin Salida, zu deutsch Winkel ohne Ausweg. Es ist eine Art Blinddarm am Ende des Seno Union, einem Fjord. Ladrillero hat ihn einst so genannt, weil es dort bei Nordweststurm für ein Segelboot kein Entkommen gibt.

Doch der Ancon sin Salida erweist sich für uns nicht als Falle, sondern geradezu als ideales Schlupfloch. Hinter einer der Inselchen am Scheitel des Ancon öffnet sich eine kleine trichterförmige Sandbucht (Pos. 52° 10,9´, 73° 17,1´) mit gutem Ankergrund vor uns, die in keiner Karte verzeichnet ist. Inge, nach dem Inferno völlig erledigt, fällt in Sigis tröstende Arme. Zur allgemeinen Entspannung hören wir Musik, schauen einer schwarz-weißen Andengans zu, die ihre Jungen am Ufer entlang spazieren führt. In der Nacht beleuchtet der Mond über dem Schatten der Hügel die dahinhuschenden Wolken und verwandelt das vom Hang in Kaskaden herabstürzenden Wasser in pures Silber.

Nach einem kurzen Intermezzo mit Winddrehung auf Südwest und Wetterbesserung, bläst es am Morgen erneut aus Nordwest. Der Zeiger des Barografen kritzelt sich in den Abgrund. Eine neue Front zieht durch, unentwegt pfeift der Sturm über die Insel. Wir sind heilfroh, in der Abdeckung zu liegen! Hier gelingt es uns sogar die kaputte Genua gegen die einzig verbliebene, leider wesentlich kleinere Genua auszuwechseln. Hans vollbringt das Wunder in der Mastspitze. Fast drei Tage liegen wir in dieser verwunschenen Nische, warten auf Wetterbesserung und nutzen die Zeit zu ausgiebigen Landgängen über das wilde Eiland. Nie werde ich seine windgebeugten, verkrüppelten Büsche und Bäume vergessen, deren Kronen alle nach Nordosten weisen, seine schwammigen Moorwiesen voller kleiner Blüten und Beeren, seine Schilffelder und vor allem seine unergründlichen, dunklen Seen. Nur ein paar langen Wurzeln, die sich vom torfigen Ufer aus in meine Nähe reckten, habe ich es zu verdanken, dass man mich in 5000 Jahren aus einem von ihnen nicht als Moorleiche herausfischt.

Im Smith Kanal bläst uns danach wieder Starkwind mit Nieselregen auf die Nase, nur gelegentlich erhellen tolle Regenbögen oder ein paar Sonnenstrahlen die düstere Stimmung patagonisch - feuerländischen Sommers. Als hätte die Zeit hier stillgestanden, ragt noch immer mitten im Kanal das große rostige Wrack aus dem Wasser, an dem wir schon vor 16 Jahren vorbeigesegelt sind. Bei der Isla Tamar haben wir den Wind endlich im Rücken. Wir lösen die Reffs, baumen das Vorsegel aus und rauschen durch die Finsternis des Paso del Mar, dem westlichen Teil der von Fernando Magellan 1520 entdeckten Verbindung zwischen atlantischem und pazifischem Ozean, die wir bei Kap Edgeworth wieder verlassen.

Hatte sich für Magellan das südlich der von ihm entdeckten Straße als ein zusammenhängendes Land: "Feuerland" gezeigt, so offenbarte es sich dem Freibeuter Francis Drake auf seiner Reise (zweite Erdumsegelung) 1577 bereits als ein Labyrinth aus Inseln und Kanälen: Nachweislich besuchte er Eilande südlich der Magellanstraße - höchstwahrscheinlich auch die Kap Hoorn Insel.

Im Canal Barbara quälen wir unser Schiff mit voller Motorkraft gegen den Ebbstrom durch die Engen. Aus dem Seno Helado leuchtet uns die grellweiße Zunge des 4.400 Fuß hohen Gletschers der Isla Santa Inés verheißungsvoll entgegen. Schutz für die Nacht suchen wir jedoch erst in der Bahia Bedford, und das zusammen mit Scharen von Dampfschiffenten. Wie kleine Schaufelraddampfer wirbeln sie mit ihren Stummelflügeln durchs Wasser und sind dabei so schnell, dass nicht einmal "Superdampfschiffente" Hans beim Ausbringen der Festmacherleinen im Dingi mithalten kann.

Frühmorgens passieren wir den Einschnitt Punta Dresden, in dem der kleine Kreuzer "Dresden"(vorher schon erklärt: das einzige noch übriggebliebenes Schiff vom Geschwader des Vizeadmirals Graf Spee nach der Seeschlacht bei den Falklandinseln im ersten Weltkrieg) ein erstes Versteck fand. Dass die "Dresden" im Inselgewirr Feuerlands unentdeckt bleiben konnte, beweist wie weitläufig und unübersichtlich dieses von den Schiffen der ganzen Welt seit jeher am meisten gefürchtete, auch heute noch teilweise unvermessene Gebiet ist.

Mit dem Verlassen der Magellanstrasse wagen wir uns auf verbotenes Terrain, denn damit weichen wir von der offiziell vorgeschriebenen Route ab. Von nun an segeln wir ohne Genehmigung der chilenischen Marine auf eigenes Risiko im Falle einer Havarie. Zwar tolerieren die Behörden manchen eigenmächtigen Schlenker der Yachties, aber wehe, es passiert etwas. Dann drohen Geldstrafen, Gefängnis und die Beschlagnahmung des Schiffes. Wir müssen also vorsichtig sein in diesen nur vage vermessenen Gewässern. Der Grund für unsere Kursänderung ist ein ganz besonderes Ziel, das wir uns auf unserem Weg zum Kap Hoorn gesteckt haben: die Isla Noir, eine kleine Insel weit draußen vor der Küste, auf der es laut Seehandbuch einen geschützten Ankerplatz geben soll. Aufgrund ihre isolierte Lage 1 1/2 Breitengrade nördlich und 250 Seemeilen westlich von Kap Hoorn vermuten wir dort noch unverfälschte Natur mit reichem Tierleben.

30 Seemeilen sind es bis zur Isla Noir, also nur ein kleiner Tagestörn. Der allerdings hat es in sich: "Zwischen der Küste und der Schwarzinsel (Isla Noir) dehnt sich eine Kette von klippenreichen Untiefen, welche die Strecke im Verein mit dem Wüten des Meeres und der Winde überaus gefahrvoll machen. Kein Schiff wagt dort eine Durchfahrt. Es ist das unbestrittene Reich der Seelöwen und der in Legionen hier lebenden Pinguine. Wohl landen zuweilen Robbenjäger, doch viele sind es nicht, die wiederkehren und ihre tollkühnen Abenteuer berichten können." (Alberto M. De Agostini 1924, "Zehn Jahre Feuerland")

Wir haben zunächst fantastische Sicht und können unser Ziel schon von weitem erkennen. Mittag trübt es sich stark ein, die Luft wird immer schwüler, der Wind nimmt kontinuierlich zu. Eine Aufgleitfront? Ein Blick auf die abknickende Barokurve bestätigt unseren Verdacht. Wir halten den Kurs, reffen aber vorsorglich. Die Sonne ist nur noch als fahle Scheibe zu erkennen, die Inseln um uns herum verschwinden im Dunst. Eine hohe Altsee aus Südwest fordert erste Opfer der Seekrankheit. Als wir den Nordostzipfel der Insel zu fassen bekommen, hat sich der Wind bereits zum Sturm ausgewachsen. (Die Reedebucht "Rada Noir", die in der einzig erhältlichen Spezialkarte dieser Insel eingezeichnet ist und die wir ansteuern, erweist sich als völlig ungeeignet für die Freydis: viel zu ausgesetzt und tief, fast offenes Meer, überall weiße Schaumkronen. Nur große Schiffe können hier einen gewissen Schutz vor Winden aus NW bis SW finden.) Eskortiert von Pinguinen, Kormoranen, Seeschwalben und Albatrossen, hangeln wir uns an der Felsküste entlang und halten konzentriert Ausschau nach blinden Klippen, die sich oft nur durch brechende Seen verraten, vor allem aber nach einem geeigneten Schlupfloch. Wir entdecken eine kleine Einbuchtung mit Sandstrand, wagen uns aber ohne Detailkarte und Beschreibung nicht durch ihre schmale, von hoher Brandung gesäumte Einfahrt. Der Übersegler zeigt noch eine größere Bucht im Südwesten, die sich zirka eine Meile ins Inselinnere zieht, davor lauern jedoch viele Untiefen. Trotzdem steuern wir sie an, in der Hoffnung mit hochgeholtem Kiel in die Bucht einlaufen zu können. Als wir ankommen, hat der Wind so zugelegt, dass wir selbst unter voller Motorkraft nicht mehr weiter kommen. Uns bleibt keine Wahl: Wir müssen in die Bucht.

Noch wissen wir nicht, dass zu diesem Zeitpunkt auch Lona, Nils und Carsten mit ihrer "Celtic", nicht weit von uns entfernt auf einem Ankerplatz der feuerländischen Kanäle in schwere Bedrängnis geraten sind. Verzweifelt kämpfen sie gegen eine Strandung ihres Schiffes, wobei ihnen der Sturm den Windgenerator aus der Halterung reißt. Sie sind so geschockt, dass sie anschließend ihre geplante Kap-Hoorn-Umrundung nicht vollenden, sondern auf kürzestem Weg an der argentinischen Küste nach Norden segeln.

Der Blick hinaus in die Nacht offenbart ein brodelndes Chaos hoch aufschäumender Wassermassen. Wehe dem, der jetzt draußen auf See ist! Der Wind hat seine Richtung noch immer nicht geändert, völlig atypisch für diese Region. Im Nachhinein sind wir geradezu dankbar, dass wir bei dem Orkan hoch und trocken saßen - wer weiß, was sonst alles passiert wäre.

Am Morgen dann etwas Sonne, blauer Himmel. Ab und zu besucht uns ein mutiger Magellanpinguin am Boot. Gerädert von dem ständigen Sturm, der nun auch noch mit Hagel- und Regengüssen aufwartet, schlafen wir abwechselnd über Tag. Erst gegen Abend sind wir wieder alle ansprechbar. Hans und Sigi bringen eine weitere Leine an Land aus. Inge findet das Sturmgeheul unerträglich. Um sich abzulenken, räumt sie die Kombüse auf und kocht uns eine warme Suppe. Das Baro fällt weiter. Die nächste grauenvolle Nacht naht.

Vollmond hinter schwarzen, dahinjagenden Wolkenfetzen, Sturmgeheul, Brandungsgetöse, prasselnde Hagelschauer und immer noch diese entsetzlichen Hammerböen, die unsere Freydis wie ein Spielzeugschiffchen auf die Seite packen. Die Front scheint uns zwar endlich passiert zu haben, der Wind hat auf West gedreht, doch die Festmacherleinen bleiben zum Zerreißen gespannt. Geben sie dem Druck nach, sitzen wir sofort auf Felsen, die überall um uns herum ihre Zähne blecken.

Dichtgedrängt sitzen wir am Morgen im offenen Deckshaus, das uns gegen Wind und Regen schützt und doch unmittelbar am Geschehen unserer Umgebung teilhaben lässt. Ein Scuapärchen beäugt neugierig unseren Frühstückstisch und bemüht sich, im Flug die zugeworfenen Brocken aufzuschnappen. Aber die Böen machen selbst den Experten einen Strich durch die Rechnung: Brocken und Scuas landen meist im Wasser. Aus dem Kelpgürtel am Eingang taucht immer wieder ein riesiger schwarzer Kopf mit großen Kulleraugen auf. Erich warnt die Damen in der Achterkammer vor dem "Spanner", der sich bald darauf als kapitaler Seelöwenbulle enttarnt. Wir taufen ihn Oskar. Die zwei Ottern - Max und Moritz - scheinen uns dagegen gar nicht wahrzunehmen, so unbekümmert frech spielen sie auf den umliegenden Klippen "Fangen". Und die scheuen Dampfschiffenten halten sowieso auf Diskretion. "Es ist hier wie im Zoo, nur dass  w i r  die Eingesperrten sind", freut sich Inge, sichtlich aufgemuntert von den tierischen Attraktionen.

Mit einer Miene, die "Mrs. Marple" gut zu Gesicht gestanden hätte erklärt Elisabeth beim Nachmittagstee: "Oskar ist ein Massenmörder!". Und dann sehen wir es mit eigenen Augen: Im Kelpfeld des Buchteinganges lauert er Pinguinen auf, schnappt sie, schlägt sie aufs Wasser und frisst einige seiner Opfer. Die anderen überlässt er - tot oder lebendig - einer Meute von Riesensturmvögeln, die das Schlachtfest vollenden. Max und Moritz genießen währenddessen "Brotzeit" auf Otternart: Auf dem Rücken im Wasser schwimmend, knacken sie die vom Grund heraufgeholten Muscheln zwischen den Pfoten und schlürfen und lecken sie aus.

Gegen Abend dieses zweiten Tages setzt sich die Sonne durch, und die Böen lassen nach. In die Mannschaft kommt Leben. Freudig rüstet wir alle zum ersten Ausflug an Land: Ein Spaziergang wird es nicht. Der Boden ist aufgeweicht und glitschig, Gras und Büsche bilden einen dichten Minidschungel und jeder Schritt kostet Kraft. Einer von uns versackt in einem Loch, ein zweiter fällt auf den Bauch, ein dritter auf den Rücken. Ein paar Rallen schauen unseren lächerlichen Insel-Enterversuchen gelassen zu. Natürlich müssen wir aufgeben und uns stattdessen am steilen felsigen Ufer vorwärts kämpfen. Ein Otter zeigt uns zwar, wie´s gemacht wird - aber der steckt auch nicht in voller Segelmontur! Dass sich die Magellanpinguine auch nicht geschickter anstellen, macht sie uns sympathisch. Einer stolpert sogar über Elke, die sich zu einer Verschnaufpause in die Sonne gelegt hat. Wären doch alle Hindernisse so weich! Bei einbrechender Dunkelheit kehren wir, fröhlich und beglückt vom gemeinsamen Erlebnis, zurück an Bord. Das Baro bleibt im Keller. Die Nacht und auch den ganzen nächsten Tag wechselhaftes Wetter mit Sturm- und Hagelböen sowie sintflutartigen Regenfällen. Lufttemperatur mittags im Cockpit + 3° Celsius: Hochsommer in Feuerland!

2. Auszug aus dem Buch „WO BERGE SEGELN - Mit der FREYDIS in die Arktis“:

Michael und Walter – unsere beiden Bordalpinisten und Kajakfahrer – wollen ihren Grönlandaufenthalt mit einer Eisbergbesteigung krönen. Dieser Höhepunkt ist schon lange geplant, sie sind aufs Beste vorbereitet. Die Beiden haben eine komplette Ausrüstung für das Klettern im Eis mit gebracht und deshalb während unserer gesamten bisherigen Fjordfahrt nach einem geeigneten „Riesen“ Ausschau gehalten. Nun endlich, vor der mehrere Kilometer breiten Front des Gletschers Kanderluk, glauben sie, ihren Traumeisberg gefunden zu haben. Wohnblockgroß und blendend weiß liegt er da im spiegelglatten Wasser des Sundes, und so vertrauenerweckend stabil – wie für die Ewigkeit gemauert.

Wir fragen uns zuallererst, ob er mit dem Ostgrönlandstrom in den Sund gespült und hier auf Grund gelaufen ist. Denn als alter Berg wäre er für eine Besteigung nicht besonders geeignet. Die fehlende Brandungskehle spricht aber eher für einen jungen, vom Gletscher gekalbten Eisberg. Zunächst drehen wir eine Runde um dieses „Kalb“. Es wird so stark von Treibeis umspült, dass die FREYDIS Mühe hat, voranzukommen.

Die Bedingungen für eine Besteigung scheinen ideal.

„Unser Eisberg“, so Michael später in seinem Tagebuch, „ist kein Berg, sonders ein kleiner Gebirgsstock mit einem etwas 50 m hohen, matterhornähnlichen Gipfel, zwei runden Vorgebirgen und einem kleinen See. 150 m sind es sicher von einem zum anderen Ende. Mehrere in Sonnenlicht getauchte Zacken lassen sprunghaft die Lust zum Klettern in uns wach werden. Eine kleine Bucht ist zu erkennen, von der aus ein Aufstieg aus dem Schlauboot trockenen Fußes möglich sein müsste. Des Risikos waren wir uns voll bewusst, hatten uns eingelesen, wussten genau, dass bei einer Eisbergbesteigung Können allein nicht ausreicht. Erstmals – soweit ich zurückdenken kann – ging ich bewusst ein Risiko ein, von dem ich wusste, dass es nicht kalkulierbar war. Noch heute bin ich unsicher, ob sich Walter über diese Tatsache im klaren war. Wenn also das Risiko nicht auszuschließen war, konnte das Motto nur heißen: Reduzierung der Gefahr durch Schnelligkeit, Verkleinerung der Möglichkeit eines Unfalls auch dadurch, allein und immer nur allein auf ein solches Ding zu steigen.

Zu Hause hatten Walter und ich einen Plan gemacht, wie wir gemeinsam mit Seilen und Haken einen solchen steilen Riesen angehen wollten. Schon am Beginn unserer Reise, bei den ersten Begegnungen mit Eisbergen, habe ich diese Taktik dann in Frage gestellt und gegen Walters Meinung verworfen. Die neue Devise war: allein, schnell, optimal ausgerüstet. Allein heißt, dass immer nur einer auf den kenterbereiten Brocken steigt. Schnell heißt, seilfrei zu klettern, ohne Mätzchen rauf und so schnell wie möglich wieder runter. Optimal ausgerüstet bedeutet in diesem Fall, eine Kombination aus Bergsteiger, Taucher und Segler herzustellen, mit Eiskletterausrüstung, Trockentauchanzug und Schwimmweste. Wir wissen außerdem, so etwas machen wir nur einmal im Leben. Also muss es optimal klappen.

Soviel wir wussten, sind die letzten Eisberge 1933 erklettert worden, als Dr. Arnold Fangk, Film- und Skipionier, hier in Grönland Eisberge bestieg, um seinen Film ‚S.O.S. Eisberg’ zu drehen. Sein Buch gleichen Namens wurde Walter und mir zur Bibel und holte uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn wir gar zu euphorisch die Eisbergbesteigung planten. Und zur Frage des Risikos: Alles ist eine Sache der Statistik“.

Etwas 30 m vom Berg entfernt hält Erich die FREYDIS auf Beobachtungsposten. Michael macht sich an Deck fertig. Lustig sieht er aus in seinem schwarzen Tauchanzug mit der knallroten Schwimmweste darüber und der violett-blauen Mütze. Allerdings wirken Eisklettergeräte, Bergschuhe und Rucksack etwas deplaziert auf dem Vorschiff eines Seglers.

Wie vereinbart, will Michael als erster auf den Berg und versuchen, die höchste Spitze zu erreichen, dann wieder zum Vorgipfel hinabklettern und sich schließlich überhängend zum Wasser abseilen, wo ihn Folkmar mit dem Schlauchboot aufnehmen soll.


Kalle springt vom Bug aus auf eine größere Eisscholle neben der FREYDIS. Er will sich das Schauspiel von da unten aus ansehen. Klaus, der ebenfalls vorne steht, bleibt lieber an Bord. Als Fünfjähriger war er auf einer Eisscholle die Memel hinabgetrieben und konnte damals nur mit knapper Not von seinen Eltern im Paddelboot zurückgeholt werden. Er hat also schon schlechte Erfahrungen mit dem launischen Eis gemacht. Wir haben sie noch vor uns. Aber das wissen wir noch nicht.

Ich lege einen neuen Film in die Kamera und einen stärkeren Filter vor das Objektiv, da das von den Eiswänden reflektierte Sonnenlicht äußerst intensiv ist. Die Vorbereitungen für das Filmen nehmen mich derart in Anspruch, dass sie mir beinahe über das Unbehagen hinweghelfen, das mich schon während der Planung des Unternehmens immer wieder befallen hat. Um mich zu beruhigen, hat Walter mir von Michael erzählt: „Er ist immer stark motiviert für neue Erlebnisse, aber er geht kein Risiko ein. Er hat beim Bergsteigen schon zu viele Unfälle miterlebt, auch mit tödlichem Ausgang“. Dieses Mal aber ist er - und das steht ja auch in seinem Tagebuch – seinem Vorsatz untreu geworden: Er geht ganz bewusst ein nicht kalkulierbares Risiko ein.

Nachträglich frage ich mich: Was ist damals nur los gewesen mit uns? Waren wir blind und taub? Das unheimliche Krachen, das explosionsartige Bersten und die schaurigen Kenterungen der Eisberge, die wir kurz davor miterlebt hatten, waren das noch nicht genug Warnungen?

Doch Folkmar und Michael legen jetzt ab. Nach etwa fünf Minuten sind sie drüben in der Miniaturbucht angelangt. Zwei Minuten später fährt Folkmar wieder aus der Bucht. In 30 m Abstand vom Berg bleibt er abrufbereit liegen. Rasch hat Michael mit seinen Klettergeräten die erste kleine Steilstufe überwunden. Ohne Pause erklettert er den vielleicht 50 Grad steilen Hang bis zum leicht überhängenden Vorgipfel. Meine Kamera surrt, die Fotoapparate klicken. „Wahnsinn“, höre ich Erich leise sagen, „einfach Wahnsinn“. Das Schwarz des Tauchanzugs und das Rot der Schwimmweste heben Michaels Gestalt scharf von der leuchtend weißen Wand ab. Die Atmosphäre gleicht der bei einer Hochseilnummer ohne Netz unter einer riesigen weißen Zirkuskuppel. Atemlos vor Spannung verfolgen wir jede Bewegung Michaels. Er steigt ohne Seil, ohne Sicherung. Jeder Fehler wäre eine Katastrophe. Ein Sturz aus 40 m Höhe ins Wasser ist wie ein Fall auf Beton.

Dann kommt das letzte, schlimmste Stück: die etwa zehn Meter hohe senkrechte Wand, die zum Gipfelgrat 50 m über dem Wasser führt. Die Zacken von Michaels Eiskletterschuhen und sein Pickel krallen sich ins Eis. Zug um Zug gewinnt er Höhe, bis er schließlich ganz oben steht und uns lachend zuwinkt. Aber er lässt sich keine Zeit, diesen Erfolg zu genießen. Sofort klettert er wieder zum Vorgipfel zurück und hämmert dort einige Spezialhaken tief ins Eis. Dann beginnt das Abseilen vom Überhang. Wenige Sekunden dauert es nur, ohne Wandberührung schwebt Michael unter dem Eissims abwärts. Folkmar, der mit dem Schlauchboot schon direkt unter ihm wartet, nimmt ihm die Steigeisen ab. Dann steuern die beiden auf die FREYDIS zu. Schweißgebadet in seinem Trockenanzug, aber glücklich lachend kommt Michael mit Folkmar an Bord. Die Nervenprobe ist bestanden. Wir sind begeistert, umringen ihn und applaudieren.

3. Vorwort aus dem Buch „AUF DER ROUTE DER ALBATROSSE“:

Mein Buch will ich beginnen mit einer Liebeserklärung an die Albatrosse, auf deren südlicher Route um die Erde wir seit über fünf Jahren segeln. Ihre Silhouette am Himmel ist für mich immer ein erfreulicher, anregender Anblick, und ich werde nie müde, sie beim Flug zu beobachten. Was wir uns selbst mühsam unter Segeln erkämpfen, meistern sie scheinbar schwerelos, fast ohne Flügelschlag. Graziös ziehen sie ihre Schleifen um uns herum, über uns hinweg, in glattem, fehlerlosem Flug mit schlafwandlerischer Sicherheit die wechselnden Auf- und Abwinde über den Wellen nutzend. Bei Flaute lassen sie sich auf dem Wasser nieder und warten wie wir auf Wind, auf den wir genau wie sie angewiesen sind. Denn auf den Strecken, die wir mit unserer Nussschale über die Ozeane zurücklegen, ist die Menge unseres Treibstoffs nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ohne Wind würden wir niemals unsere Ziele erreichen, würden verdursten und verhungern, wenn uns niemand zu Hilfe käme. Auch die Albatrosse sterben ohne Wind. Um ausreichend Nahrung von der Oberfläche der Meereswüste auflesen zu können, müssen sie weite Gebiete absuchen. Flügelschlagend wären ihre Energien viel zu rasch verbraucht.

Aber keine Angst: Der Wind lässt nie lange auf sich warten, nicht hier in den südlichen Vierzigern und Fünfzigern, dieser Rennstrecke hintereinander herjagender Tiefdruckgebiete mit brüllenden, schreienden, kreischenden Winden, mit tosenden, brausenden Stürmen. Dieses Herrschaftsgebiet grandioser, schäumender Wut ist auch das Reich der sanftmütigsten und –gemessen an ihrer Flügelspannweite von über drei Metern – größten aller Seevögel. Hier vollbringen sie unglaubliche Leistungen, legen Distanzen bis zu tausend Kilometer am Tag zurück: Etmale, von denen wir Segler nur träumen. Mit den Westwinden umfliegen sie in weitem Bogen die Antarktis, schweben und gleiten oft jahrelang übers Wasser, ohne auch nur ein einziges Mal Land zu berühren.

Wir segeln in ihrem Revier, auf ihren Kursen. Aber im Gegensatz zu uns brauchen sie keine Uhr, keinen Sextanten, keine Seekarten, kein GPS. Sie finden sich trotzdem zurecht, kennen genau den Verlauf der antarktischen Konvergenz. Diese schmale, rund um die Antarktis wabernde Zone, in der sich sauerstoffreiches kaltes Wasser mit energiegeladenen, warmen Strömungen zu einer nährstoffreichen Suppe verquirlt, garantiert ihnen einen reich gedeckten Tisch. Doch auch hier können wir unsere Begleiter kaum jemals beim Fischen beobachten. Tagblind fischen sie meist bei Nacht. Vielleicht folgen sie unserem Schiffchen, weil es ihre Leibspeise – die Tintenfische – aufscheucht?

Albatrosse folgen gerne Schiffen, auch im Sturm, wenn diese in Gefahr geraten. Abergläubische Seefahrer sahen deshalb Unglücksboten in ihnen. Sie glaubten, diese Vögel, die plötzlich aus den Weiten des unbekannten Ozeans wie aus dem Nichts auftauchten und genauso mysteriös wieder verschwanden, verkörperten die Seelen ertrunkener Kameraden.

Heide Wilts

< Home